我們每個人接受的茶文化資訊，與我們的周圍人群有關。
雖然人類每個人都是孤獨的，但是，能做到內心孤獨的人並不多，所以，每個人在名利場的奮鬥中都巴巴地找尋各自的朋友圈，這樣，我們必然活在朋友圈子當中，朋友的喜好不由自主就影響到我們的喜好，喝茶的道理無不是。
茶行業有很多畸形的東西，所有的人討論的角度，往往從自身接受的茶文化洗禮開始，所以，討論的基點有可能都是錯的，所謂的討論其實就是各執己見，最後，只能是誰的聲音大小決定對錯，而不是茶學理論的對錯。
茶行業曾經有些非常奇葩的理論，幹倉、溼倉、入倉、未入倉等等，所謂“未入倉”，一些茶商寫作的書籍解釋是：“不刻意增溫、加溼、不通風，自然儲存於人類長時間生存的空間”，自然存放是絕大部分茶商利用自然條件存放的一種方式，然而，真正懂得倉儲的茶商並非是完全“自然”，而是，
有條件地“自然存放”，絕對不是無條件地“自然存放”。
比如倉儲區域的選擇，這決定了轉化的快慢，比如，倉儲樓層的選擇，決定了茶倉的乾溼度情況，不受地板溼氣的影響，致使茶葉發黴，形成所謂的“倉味”、“黴味”。比如，茶倉窗戶需用厚厚的黑色被毯遮蓋，以避免長時間的“光汙染”。
所以，不講條件的“不入倉茶”，是一種機關，誘引普通消費者存茶，但是，存放5年後十年後，明顯又不如販賣“不入倉茶”理論販賣者的茶好喝。
這樣的理論是不能被稱為倉儲理論的，“刻意加溫、加溼”，那是作假，與實際上的倉儲加工工藝沒有關係。
編造“不入倉”的理論背景時間是2005左右，當時的背景條件下，內地極少有人會放倉，也就不會有人懂倉儲加工技術，即使是廣東區域有人嘗試存茶，也尚未轉化，僅僅是一種存茶體驗，僅僅止於存放概念，而尚未涉及倉儲加工手段，基本上當時市場的老茶來源於香港，而香港的倉儲不是來源於地倉就來源於溶洞。
所以，入倉和未入倉就成為了一種騙人的手段，因為所有人的茶來源都是香港茶商，毫無例外，大家都是統一的香港茶商的倉儲，哪有什麼入倉和未入倉呢？
其目的和編造幹倉和溼倉理論一樣，都是一種設局。入倉，即讓人聯想其實都是“溼倉”，潛臺詞就是“入倉茶”就是“偽劣茶”。誘引消費者買自己的未入倉茶，而不去購買其他茶商的入倉茶。
雲南青餅、青磚、青沱的陳化過程必須依賴一定的溼度、溫度，由於各個地方氣候大環境不同，不同地區有不同溫溼度，有的地方快，有的地方慢。
當然，這其間有區別，溼度超過80%的區域（指某些時段，比如梅雨季節），那麼是酶促反應與微生物反應的疊加，而昆明、北京、西安、瀋陽則可能溼度常年在50%以下，實際上轉化就是一種氧化現象，即酶促反應。
所以，在氣候乾燥的區域，生茶存放100年還是生茶的說法，雖然誇張，其實說明了事實上自然條件對於茶品轉化的影響。
而生茶要轉熟，則必須在高溫高溼的區域形成，其實道理與渥堆熟茶相同，當然，其實際形成的結果不同，口感也有差異。
普洱茶的後發酵中會產生許多酶菌，有些是有益，有些是有害的，控制得好，就會向好的方向反正，反之，則會向壞的方向發展。而這個過程，就是一個控制溫溼度的過程。事實上，大多數人不懂如何控制，導致劣質茶充斥市場，使不少人把入倉茶同劣質茶劃了等號。
普洱茶的後發酵，是酶促作用、溼熱作用、微生物作用三方共同作用的結果，其目的是使大葉種茶葉的內涵物質發生物理變化和化學變化，產生對人體有益的新物質，如果缺少微生物的參與，直接的後果就是“口感”沒有那麼好。也即是說，若缺少了微生物生存的環境，茶葉的轉化則不太順滑，尤其是潤度上不太可能達到完美。有些茶友會有這樣的體會，把新茶長期存放在乾燥地方，湯色變化很小，喝起來口感甜度增加但澀味難退，而存放在溼度略高之處，茶湯則有完全不同的表現。
當然，現實的情況是，有人喜歡三成熟、五成熟、七成熟、九成熟，喜好不同，茶葉是植物，不同於肉類食品，可以生吃，可以熟吃，可以夾生作吃，各取所需而已。
偏生的群體是因為之前喝綠茶的習慣影響，喜歡茶葉的鮮爽。偏熟的群體，喜歡普洱的厚重，陳香，其實兩者喝的是兩種茶類，不過是統一在普洱之名下。
或許，這正是普洱魅力之處，千變萬化。
