很多年前，在北方旅居，經常遇到一些普洱茶愛好者，他們喝普洱茶都要先找一個師傅，據說這個師傅是傳授普洱茶的知識和喝普洱的技巧。這個倒是好事，但是在傳授過程中就出現了很多故事，且細細講來。
普洱茶很複雜，產區多，以前有三大產區，現在有四大產區，估計未來也有可能半個雲南都是產區。這個在前面的文章已經說過。產區多，然後山頭也就多，名山不少，隨著市場的不斷髮掘，“十八寨”、“四小龍”、“新六大茶山”、“古六大茶山”、“第七大茶山”、“某某保護區”，反正是層出不窮，每隔一兩年就會產生，讓人眼花繚亂。新的山頭也層出不窮，每年都要出一兩個。一個師傅光講這些，就夠講幾年，講的同時，還要與時俱進才行，不然經不起網路時代自媒體知識傳播的考驗。
新的山頭出來，真貨都還沒有成為熱門，包裝好的茶餅就開始到處都有，搞得也不敢去喝茶，這李鬼和李逵並存的時代，讓茶友們實在是慎之又慎。講茶的師傅，似乎也沒有那麼多的渠道，第一時間搞到真貨吧，然後茶界的某位大師，於是乎他的口感經驗就成為了關於某個山頭茶的標準描述，一傳十，十傳百，再加上茶商和消費者的心理暗示作用，好像這茶就是這個味吧！
年份，越陳越香的概念之下，年份就顯得很重要了。生產日期，品牌茶看包裝，非品牌茶，包裝模糊，只有看口感來猜測和判斷，也是一件考驗品鑑能力的事情。
在年份之下，儲存就顯得關鍵，倉儲環境好，自然有轉化的價值，倉儲環境差，那也就變成垃圾。對於喜好老茶，但又沒有多種老茶品飲經驗的茶友，要入手老茶，是一個試錯的過程，到底什麼才行才好，一臉懵逼。
於是乎大師們，就開始登場，講茶品的故事，或者是這茶是他監製或者建議過，現在自媒體上流行的大師中，有好幾撥，短影片和微博平臺上都可以看到。這些大師就開始賣老茶，老茶就貴的離譜，望而生畏吧！
老料新壓、新料新壓、新老料拼配、山頭間拼配和各家大師的工藝，各種工藝之下，產生的不同口感，好與不好，也是搞不懂和喝不明白。最後冒出一句話，“茶無上品，適口為珍”，自己覺得可以的，就是好的，只能說是無奈，因為認知不充分罷了。
市場上假茶橫行，偽大師遍地，茶商為生存不得已為之，觀點眾多，論戰紛紛，孰對孰錯，全無區分。幸好普洱茶是一個用時間和歲月來驗證茶類，理性消費，對比飲用，終的好茶。
原來普洱江湖裡還有個山頭叫做麻櫟林（逸翁）
