爸爸剛退休那陣子，業餘時間最愛釣魚。幾乎除了夏冬兩季最嚴寒酷熱的幾個月，月月不落空。常常天將明，爸爸已經帶著釣魚裝備呼朋喚友找塘去了。
總算是太陽落山的時候了，爸爸打著電話說備好盆子，他快到家了。一般我們能從他要求準備什麼樣的盆子，預估帶回多少魚。
通常魚拿到家的第一步，就是找種類大小分個類。
咪咪小的鰺子魚，當天洗了，油炸出來噴噴香。
中等大小的鯽魚、鯿魚，要麼紅燒，要麼清蒸，或者買塊豆腐做魚湯。
若是六七斤的青魚、草魚，倒常常會讓媽媽煩惱下，怎麼料理好。
每次拿著大魚，媽媽總會念叨“這魚真新鮮，剁了魚紅做魚圓子，肯定好吃。”
家裡常規吃法是切了大塊冰凍儲存，等要吃了再解凍醃製，或是紅燒或是油炸，都是下飯利器。
可吃魚總是講個鮮，冷凍了的總歸是差了點意思。
若是被我吵不過了，十次裡總有一兩次能磨著媽媽做魚圓子。
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媽媽常說，自家做魚圓子的方法還是小時候看著外婆學的。
做工還是有些繁複。
挑好整段的魚肉，剝皮去骨，清除血汙，獨留雪白的肉塊。去除魚刺是個細功夫，一塊塊魚肉段，須得細細捋過，翻出潛藏的小刺。
媽媽說，他們小時家裡油水少，肥肉不能少，現在單加肥肉稍顯膩，改成塊五花肉，加上薑末，口感層次更相宜。
雖然家裡有攪拌機，可媽媽總說，手剁的餡料更筋道，保得住水，是以每到聽著廚房響起刀碰菜板的“咚咚”聲，便知家裡又在做餡料了。
經過剁餡調味工序，細膩瑩白，黏稠順滑的魚圓子就算準備妥當了。
虎口擠出形下鍋煮開，直待飄起再小心地撈起盛入碗中。
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做好的魚圓子瑩白溜圓，白胖胖的一小盆，看著格外可愛。
放上魚頭，就地取材加入蘿蔔、平菇、豆腐等等，不拘食材，沒什麼令人眼花繚亂的記憶，也沒什麼絢麗多彩的色澤，可清清白白的湯汁，瑩白圓潤的魚圓子，尋了口鼻入口，帶著馥郁的口味直湧入心間腹地。
媽媽做的魚圓子，大概算是家裡獨有的味道。
就像《小婦人》中，梅格從“浮華場”歸來感嘆，“家真是個好地方，雖然沒那麼豪華”。
家真的是個好地方，驅寒避暑，填補元氣。
清冷日子裡，歸家捧上一碗帶著魚圓子的湯湯水水，暖香撲面，驅散了繚繞身邊的寒氣，覺得溫暖踏實。
酷暑日子裡，食慾不正，幾粒魚圓權當配粥小菜，清甜可口，驅散了黏膩周身的熱氣，覺得舒爽通透。
頹喪的日子裡，鬱郁不得解，總能有份妥帖吃食，放於爐邊灶頭，只等著我歸家自去尋得。
咖哩魚圓、清湯魚圓、紅燴魚圓……隨著媽媽與時俱進的改良魚圓食譜，入了我的口腹。點點溫暖，彷彿是薄薄的水霧滋潤了乾渴的植株。
如今，爸爸媽媽年歲漸大，爸爸早已改為多月垂釣一次，媽媽自然也少了不少料理魚的功夫。
想吃魚圓，也改為去老字號的商家購買，最是便利且放心。
漢陽升官渡的魚圓子，在近些年赫赫有名，華珍酒樓的袁老師傅跟我們講，“要選用兩頭尖、青鱗的大草魚，10斤左右，裡頭有點油脂，有彈性，入口細嫩。魚太小了，就缺少了膠質，不好吃。”
溜進廚房，看老師傅右手虎口汆出魚圓，左手用小勺子挖出傳遞，丟入冷水鍋中，魚圓子輕輕漂浮，隨著火力由小轉大，魚圓子也慢慢膨脹至三倍，浮到水面上，像一個個可愛的胖娃娃。
許是他家的圓子做得年深日久，自然沾染著市井煙火氣。瑩白魚圓裡的細密的姜味，有如外婆傳下來的拳拳心意。
大降溫之時，暈黃的燈光，氤氳的熱氣，清淡四溢的家常煙火，最是撫慰人心。（應昀娜）
升官渡華珍酒樓地址：
漢陽龍陽大道134號（中石化龍陽湖加油站旁邊）；
地鐵：
3號線四新大道站C出口，往加油站方向走約100米；
公交：
龍陽大道升官渡站。
