在餐飲界，漢堡可謂最長盛不衰的“網紅”。
沒有人逃得過漢堡誘惑。/視覺中國
今年4月，美式漢堡品牌Shake Shack進駐廣州天環，吸引無數人排隊打卡。
10月，位於上海市梧桐區的一家漢堡店Cheers Burger在社交平臺上走紅，成為上海新晉漢堡網紅店。
最近，號稱“中國漢堡”的塔斯汀開始出現在美食博主們的試吃榜單中，刷屏社交網路……
開啟餐飲點評軟體搜尋“漢堡”，你會發現很多城市都有一份專屬的“漢堡排行榜”。
從19世紀，以“漢堡牛排”（Hamburg steak）的名稱出現在美國人的選單上，到20世紀80年代末跟隨快餐店進入中國市場，再到如今各種品牌層出不窮，漢堡逐漸成為人們餐飲選擇的“主力”。
在美食薈萃的今天，漢堡憑什麼還能在大家的food choice中佔據如此分量？
夠味、夠潮
夠多變
法國作家Jean-Anthelme Brillat-Savarin曾提出過“you are what you eat”（人如其食）的說法，但用這句話描述吃漢堡的人，恐怕不夠精確。
比如，漢堡除了在高階西餐廳吃、在快餐店吃、買回家吃、在公司的工位上吃，還能怎麼吃？
上海潮人告訴你：坐在馬路牙子上吃。
工作日的中午，位於上海市常熟路與延慶路交會口的一家漢堡店——Cheers Burger，門前儼然成為潮人聚集地。 店面是刻意做舊的工業風，門前站著的人在排隊買漢堡，買到漢堡後就在店前席地而坐，一手拿著漢堡，一手捧著咖啡……自成一張時尚片場照。
“徒手”吃還不夠野，這樣吃才是漢堡的正確開啟方式？/記者攝圖
社交平臺上的“打卡照”下，被提及最多的詞是“隨性”和“街頭”，這的確是漢堡文化的一部分。
就連時尚圈的潮牌也從來不吝與漢堡合作。 比如HUMAN MADE 與 KFC 的合作、Vetements以麥當勞為靈感的秀場，還有 NEIBORHOOD 與 Three Buns 所推出的漢堡……
漢堡背後的街頭文化逐漸站穩腳跟，拿著漢堡大快朵頤已不僅是一種飲食行為，更是一種大眾流行文化。
沒有人吃漢堡會用到手以外的“餐具”，在西餐廳吃除外。
比如上海陸家嘴的Chili‘s餐廳裡，漢堡肉餅可以像牛扒一樣需要用刀叉切著吃。配玉米片、配蒜香麵包，都是不錯的選擇。
沒人會覺得擁有街頭文化的漢堡上不了廳堂，只要配上一杯瑪格麗特，漢堡就能從嬉皮士變身優雅麗人。
除了彰顯其風格，國內的漢堡商家們越來越有本地化融合的意識。
比如距Cheers Burger不出500米的地方，就有另一家連鎖網紅漢堡店——CHARLIE’S粉紅漢堡。
2015年，美籍華人曾思聰在上海常熟路開設了第一家CHARLIE’S粉紅漢堡。按照曾思聰的說法，開漢堡店是因為紐約長大的他從小喜歡吃漢堡，所以想開一家符合中國人口味的紐約漢堡店。
從其受歡迎程度來看，國人對這個紐約漢堡的接受度不低。
當然，不排除其另一個吸睛妙招——店內的裝飾與服務員的衣著大都為粉色，對於年輕人來說，這可是“出片”的絕佳場地。
CHARLIE’S粉紅漢堡目前在上海已有10家門店。/記者攝圖
Shake Shack的本土化做得更加精細。
根據媒體報道，Shake Shack在上海新天地餐廳開業時，用頗具上海特色的“粉抹豫園”奶昔和三款限定版冰淇凌便賺足了眼球；在北京三里屯餐廳開業時，亦有“老北京糖葫蘆”奶昔和“京漫胭脂”、“糖炒三慄屯”等限定冰淇淋；在成都新開的西南首店中，“熊貓搖得”奶昔和尋“茉”太古裡冰淇淋也成為食客爭相打卡的進店必選單品。
國內漢堡品牌，除了華萊士和德克士這兩位“老朋友”外，創立於2012年的塔斯汀中國漢堡也逐漸為大眾熟知。
其最大的特色就在於漢堡胚的現擀現烤，透露出濃濃的麵食文化。它的餡料也由我們耳熟能詳的中國菜搭配，比如北京烤鴨堡、藤椒雞腿堡等。
這類中國漢堡的出現，迎合了“東方胃”食客的需要，人們也越來越難想象，還有哪種口味是漢堡不能滿足的。
漢堡的“福氣”還在後頭呢。/《女子美味漢堡部》
兩片面包夾肉餅，全世界的快餐啟蒙？
關於漢堡最初的發明，有諸多不同的說法。
有人說，19世紀中葉時，德國北部一城市的人喜歡將剁碎的牛肉泥揉在麵粉中，攤成餅煎烤來吃。
這個城市就是德國的漢堡（Hamburg），後來人們遂以地名稱這種食物為“漢堡肉餅”（Hamburg steak）。
也有人說，19世紀，歐洲人大批移民北美的時候，經營運送移民業務的遊輪中有一艘名為“漢堡——阿美利加”，在從歐洲橫渡大西洋去北美的途中，船主貪圖便宜，把劣等碎牛肉剁成末，摻著麵包渣和洋蔥，再配上辛辣料，做成圓餅狀，過油煎製成肉餅，出售給乘客們。
後來人們發現這種食物的製作便宜又省事，吃起來別有一番風味，於是就用船名命名了這種食物，稱之為“漢堡肉餅”（Hamburg steak）。
一個熱知識：漢堡牛排≠牛排。/《女子美味漢堡部》
不論漢堡真正的誕生方式是哪種，但可以確定的是漢堡的最初形態與今天的概念有所不同——它是一種用碎牛肉、洋蔥與胡椒粉等調味料拌在一起煎制而成的肉餅。
在一些影視作品中可以看到，如今許多餐廳仍保留著漢堡的最初形態。
比如在韓劇《請回答1988》裡，“豹子女士”過生日時，一家人去飯店吃的漢堡牛排；還有在日本電影《花束般的戀愛》中，讓男女主排隊也要吃的牛肉漢堡店。
而我們印象中，由兩片面包夾著肉、菜和醬的漢堡，其實是漢堡的快餐化改良版，它的全名應該是“漢堡包”。
關於漢堡包的出現，同樣有著不同的說法。
有人說，漢堡包是一位英國政務大臣發明的，他愛好打牌，而用兩片面包夾一片肉的吃法能讓他快速飽餐然後回到牌桌上。
也有人說，由於漢堡肉餅很受歡迎，所以不少賣漢堡肉餅的攤位旁經常擠滿等待的顧客。後來有一位攤主想到，剛煎好的肉餅燙手，不如準備一些小圓麵包一切為二，再把漢堡肉餅往中間一夾，就能售給客人。
總之，漢堡包的出現是伴隨著方便、快捷、“一步到胃”的初衷。這也為把漢堡包送進快餐店，奠定了重要基礎。
19世紀70年代，絞肉機的發明讓漢堡肉餅的批次化製作成為可能，在此之前，漢堡還是一種各家自己製作的家常菜。
當漢堡成為流水線產物後，它就成為工業化時代裡最方便的“打工人套餐”，直到今天，漢堡仍是許多白領的選擇。
人們可以在快餐店、咖啡館、便利店等任何地方買到即食的漢堡，可以用它做主餐，也能把它作為隨時隨地來一個的零食。
快餐化的漢堡不僅是種風靡世界的食物，更是現代商業標準化的符號。/視覺中國
而快餐店的漢堡，我們已經非常熟悉了。
20世紀80年代末，肯德基率先一步來到中國市場，打開了人們對漢堡的想象；兩年後，麥當勞緊隨其後進入，在國內形成雙足鼎立的美式快餐局面。
漢堡也因此成為許多人童年記憶中美味非凡的食物。
快餐漢堡，沒有靈魂？
很多年輕人現在對漢堡的迷戀，有一部分原因來自兒時的“稀缺”。
這並不是說漢堡太難買到，也不是說它的價格太貴，而是由於家長們的一句經典訓話——“垃圾食品”不能經常吃。
小時候，想吃一次漢堡可並不容易。/視覺中國
從2003年起，一份名為“世界衛生組織公佈的十大垃圾食品”的名單廣為流傳，包括油炸、奶油製品，以及加工肉類等。
雖然漢堡並未登榜，但漢堡裡的肉餅為碎肉合成，油煎製作會讓它吸收大量油脂，其間含有的芝士和蛋黃醬，脂肪含量高到破錶……這讓漢堡看上去的確妥妥地不健康。
2005年，義大利也有一群人聚集在一起抵制著麥當勞的進駐：“今天出生的孩子可能是美國曆史上第一代子女壽命比父母還短，因為他們吃了太多不好的東西。”
食材沒有營養、製作方式不健康，漢堡似乎生來就有著被質疑的宿命。
直到2015年，世界衛生組織才明確闢謠：從來沒有釋出過此名單。同樣地，營養學裡也從沒有“垃圾食品”這種說法。
就像“拋開劑量談毒性都是耍流氓”一樣，根據《中國居民膳食指南》，任何單一的食物都不能提供一個0。5歲以上的人所需的全部營養。
所以不光是漢堡，任何食物單獨吃、長期吃，都是不健康的。最靠譜的方法，永遠是多種食物搭配，平衡膳食。
讓人沒想到的是，現在的漢堡居然打起了健康旗號。
漢堡的餡料的確越來越豐富。/《女子美味漢堡部》
畢竟相比於傳統的“早餐CP”豆漿、油條，以及北方面食愛好者們的“一天三碗麵”來說，有葷、有素、有碳水的漢堡，倒顯得多樣、均衡了不少。
社交平臺上，不乏健康、營養及減肥塑形類相關博主講述著如何製作出最健康的漢堡。
比如。透過加入各類蔬菜來補充維生素，選用優質肉排作為蛋白質來源，麵包可以換成全麥的，醬料可以換成低卡油醋汁……
當然，就算是快餐漢堡，也並非“洪水猛獸”。在小紅書搜尋“麥當勞減脂餐”，你可以看到3400多篇筆記。
一位程式設計師在自己的分享中提到，他連續半個月晚餐只吃麥當勞的雙層吉士堡（肉餅烤制，相對健康），不僅沒胖，還瘦了4斤。
會減重，但也會上火（別問我是怎麼知道的）。/B站截圖
除了人們自發地為漢堡正名（為吃漢堡找藉口），一些漢堡品牌也關注到如今人們對食品健康的態度，因此也向著更加優質，甚至高階化的方向發展。
比如， 在紐約人心中一直高居漢堡排行榜的榜首、在中國已有24家門店的漢堡品牌Shake Shack曾表示：“多數消費者真正在意的是‘看起來不健康’。”因此，漢堡店要做的是“看起來就很健康”的漢堡。
比如宣稱採用 100% 未用抗生素的安格斯牛肉，配菜都採用了有機蔬菜，就連店內冰淇淋和牛奶也被掛上了“綠色食品”的產品。
看來，漢堡“卷”的不止味道、樣子和吃法，還有它的健康化。
“一招鮮，吃遍天”不是漢堡的追求，緊隨時代變換，融入全球美食文化，追逐年輕人的口味潮流，解鎖N種花樣……才是漢堡的智慧。
180多歲的漢堡，“高齡”卻不落伍，難怪年輕人依舊願意為它買單。
參考資料：
［1］漢堡是怎麼統治世界的？| 虎嗅APP
［2］漢堡的前世今生，你瞭解嘛？| 德堡青年
［3］吃了這麼多年漢堡，你可知道這些？ | 豪客吉
［4］不要相信紐約“富二代”從餐車起家的神話 | 創業邦
