面對大量威士忌新品牌的湧入，其中總有一些來歷不明的產品，釀酒廠在難以捉摸的品類中要求
提高生產規範的透明度
。
這是不可避免的。
從日本威士忌開始贏得國際大獎並在美國引起狂熱後，便迅速形成了供不應求的市場狀態。主要生產商被迫分派他們突然流行起來的品牌，開始宣傳他們旗下的混合麥芽和穀物威士忌，而不是一直佔據頭條新聞的單一麥芽威士忌，以便在積累庫存的同時滿足客戶的需求。
三得利旗下的山崎酒廠是日本第一家麥芽釀酒廠，成立於1923年
但是，由於日本威士忌行業基本上不受監管，因此還有許多其他新日本威士忌不斷進入市場，其來源、混合物或生產方法均未知。例如，日本的釀酒商一直被允許將進口威士忌和國產威士忌進行混合，也可以將100%進口酒製成的混合酒出口，並仍然標明其原產地為日本。大量難以捉摸的新來者利用這些寬鬆的規則湧入市場，引起許多釀酒商的不滿，他們要求改變現狀。
生產商說，這種缺乏透明度的問題已日益成為美國貿易混亂的根源，並且對該類別來之不易的聲譽構成了潛在威脅，現在是時候規範行業行為並要求問責了。
一系列最近釋出的產品都能說明這一問題。其中包括由一種麥芽和進口穀物威士忌混合而成的威士忌，用過濾過的海水混合，並在松木桶中完成（Umiki）；由86%的玉米和14%的大麥混合而成的威士忌（Tenjaku）；在日本雪松和日本櫻花木（Kamiki）中陳釀的威士忌；以及完全在日本陳釀的新蘇格蘭穀物酒與日本麥芽的混合（Akeshi New Born Foundations 4）。這些都是美國市場上比較新的產品，但是顯示出生產上的巨大差異。
一系列的實驗性新品牌
現在大約有30家釀酒廠在美國運營，其中很多都是相當新的，可以預期會有更多的這些創新和對木材型別和原料的嘗試，提升了美國市場在本國國內的期望值。
與此同時，那些來歷不明的威士忌也出現了沒有產地、幾乎沒有標籤資訊的情況，引起了人們的擔憂，尤其是當消費者付出高昂的代價，發現與其他地方的威士忌相比並不佔優勢時。“然後，他們以為根本不喜歡日本威士忌就離開了，”芝加哥High Road Spirits的聯合創始人克里斯·埃里奧特說，該公司一直從Chichibu（2004年成立）、Mars（1949年）和Eigashima（1888年）酒廠以及新酒廠Akeshi（2016年）來進口威士忌。
三得利的白洲酒廠專門生產單一麥芽酒
總部位於舊金山的ImpEx Beverages公司副總裁Chris Uhde說：“對於日本威士忌，除了稅法規定外，沒有任何法律定義。”該公司從歷史悠久的日本酒廠Fukano（1823年成立的大米威士忌酒廠）、Matsui Shuzou（1910年）和Ohishi（1872年）引進烈酒。“歷史上，這個行業一直以調配為主，各家將麥芽與當地蒸餾或採購的穀物進行調配。直到1968年，他們實際上必須在瓶中加入威士忌後才能稱其為威士忌。”
提升行業規範清晰度
近來，在日本威士忌界內有傳言要做出改變。日本有影響力的比賽是“東京威士忌和烈酒比賽”，他們制定了新的定義條款，希望能澄清問題。現在將有三個類別。日本威士忌：必須在日本發酵、蒸餾和陳釀至少兩年；日本新釀或新產威士忌：這是一個新的類別，用於陳釀不到兩年的威士忌；以及日本製造威士忌，這是另一個新的類別，是指混合型威士忌中必須含有日本釀造的威士忌。
據訊息人士透露，主要生產商正在呼籲政府組織更多基於產地的稅收，並阻止來歷不明的生產商參與的活動。
”關於對日本製造的各種威士忌進行分類和定義的討論正在日本烈酒和利口酒製造商協會內部進行，該協會是政府批准的烈酒生產者組織，Nikka威士忌是該協會的成員之一。“Nikka威士忌負責朝日啤酒株式會社的國際業務開發經理嘉治惠美子說。”在正在進行的討論中，所有目前在日本生產的威士忌都在進行審查和考慮，以確保行業生產的規範性。我們的立場是作為成員與該組織合作，從長遠和現實的角度出發，制定新的標準。“
（Nikka Days是最近新出的一款調和型威士忌）
“如果缺乏對日本威士忌的定義，會引起消費者的誤解，我們認為這是一個需要解決的問題，”三得利之家（House of Suntory）駐芝加哥的營銷總監安德魯蒙茲列夫斯基（Andrew Mondzelewski）說。“日本烈性酒和利口酒製造商協會（Japan Spirits & Liqueurs Makers Association）一直在就日本威士忌的定義進行持續討論，一旦他們做出決定，我們將會遵守。”
混合、創新和世界威士忌
與此同時，各大生產商都在向混合威士忌靠攏，並推出限量發行的麥芽威士忌。Nikka最近推出了Nikka Days，Beam Suntory則專注於混合威士忌Toki和Hibiki Japanese Harmony，而Nikka剛剛進口了限量發行的單一麥芽Yoichi和單一麥芽Miyagikyo Apple Brandy Finishes。買家可能會期待更多的 ”世界威士忌“（world whisky），這一概念由秩父酒廠（Chichibu Distillery）的Ichiro‘s Malt and Grain World Whisky首創，最近三得利的Ao也大受推行，這是一款來自五個國家的混合威士忌。
具有諷刺意味的是，在過去十年中，那些 ”發現 “日本威士忌的人所製造的喧囂及輿論，在很大程度上要歸咎於人們對什麼是日本威士忌而產生的困惑。
”很多肯定是炒作，“洛杉磯Pouring with Heart Thoughtful酒吧的 ”烈酒嚮導 “Pedro Shanahan說。”但從味道的角度來看，它確實有一種吸引力——它的風格輕盈、乾淨、獨特，而且相當甜美，所以它吸引了剛開始接觸威士忌的人。但我們生活在資訊時代，人們對日本威士忌如此狂熱，就一定會讓一些事實被揭露出來。”
日本釀酒師被“揭露”使用非國產威士忌來釀製他們的酒，而眾人的反應讓像Uhde這樣的知情者感到惱火。他指出，多年來，標誌性的波本威士忌品牌復興也一直都是在用一些其他來源的烈酒，即使在今天，以美國品牌名稱銷售的黑麥威士忌也有很多都來自加拿大。
“我聽到的只是西方人對東方產品的看法，”他說。“日本威士忌從來就不是強調出處；它總是關於混合。人們對它應該是什麼有一個先入之見，當它不匹配時，人們就產生質疑。你需要了解你所購買的商品的文化，在日本，這種文化一直都是關於混合的。瓶子裡的酒代表的是品牌，而不是酒的出處。”
