“百川”麵館是以製作“三粉”（山藥、茯苓、小麥）面見長的小店，偶爾也會炒幾隻醬爆螺螄、油渣青椒、香菇肉片之類的精緻小菜，供客人下酒。我是百川的常客，只要提前個把小時預約，總還有一盤醉蝦候著。
據說，豬頭肉、花生米和美女是男人最愛的三種下酒菜。百川“熟”我，更懂我。因為醉蝦雖說宜於下酒，但若不愛食生，真的還不如來一碟花生米更加受人歡迎。
蝦有淡水蝦、海蝦之分。淡水蝦，俗稱“河蝦”，雖說個頭沒有海蝦粗壯，但味道比海蝦鮮美。真正的食客，有河蝦在，就不會再點海蝦；基圍蝦都是人工養殖的，兩吃、三吃、白灼，怎麼做都是那個味兒。但河蝦就不同了，生吃的醉蝦非河蝦莫屬。
蟠溪是橫錦水庫的幹流——溪水清澈，魚蝦成群。春夏時節，山雨驟停，溪水猛漲。在被水淹沒的岸邊，找個茅草豐茂之處網一網，兜裡皆為活蹦亂跳的“花弓”。
溪蝦煮熟，無不色豔背弓，俗稱“花弓”。倘若將它靜養在臉盆裡，丟幾株水草進去，蝦便會一曲一伸地遊著，立馬讓人想起白石老人的水墨蝦來。蝦又生性好動，一旦受驚，可以跳出老遠。
橫錦水庫是東陽、義烏的“大水缸”，長在水缸之源的溪蝦品質非一般“河蝦”可比。但在四五十年前，它並不被人看好。因為較之其它魚鮮，溪蝦肉少，特別是焙乾之後，徒具鮮紅的外殼，蝦仁乾癟堅硬，一無是處。
山民不識溪蝦之美，蓋因村婦烹技有限，能做會烹的也就鹽水蝦──下薑片、料酒、鹽，滾水裡將蝦焯到紅熟，起鍋再撮一把蔥花，色香味全了。就算新手下廚，也不會被絆倒。
其實，蝦的味道中庸，是一種可以百搭百變的食材。鹽水蝦是懶人的做法，一盤上桌，父子對酌，須兒鉗兒眉毛鬍子一抓兩三隻，米醋蘸蘸，三杯兩盞淡酒，悉數入肚。這樣的蝦，入嘴的時候魂兒還在，要不鮮也難。不過，我總覺得，“熟食”遠不如“醉吃”妙趣橫生。
醉蝦又叫“熗蝦”或“嗆蝦”。“熗”與“嗆”，雖說都帶有酒香，但有厚薄之分，是兩種不同的醉法。
帶“火”之熗，熟食。就像清代《食憲鴻秘》中的“醉蝦”：“鮮蝦揀淨，入瓶，椒薑末拌勻，用好酒燉滾潑過。食時加鹽、醬。”作者朱彝尊系浙江嘉興人，估計他所記載的“醉蝦”正是杭嘉湖一帶的吃法。袁枚的《隨園食單》也有一款“醉蝦”：是帶殼用酒炙黃撈起，加清醬、米醋煨之，用碗悶之。臨食放盤中，其殼俱酥。
南方人恐怕都有嗆水的感受。河蝦“嗆”酒，醉得生生死死，但原物之鮮香得以保留。因此，無“火”之“嗆”更使被醉之物生輝。不過，因為生吃，必選個頭勻稱的鮮活河蝦；酒要用高度白酒或陳年花雕（酒量以蓋過蝦身為度），器皿則用有蓋的透明玻璃製品。佐料有薑末、白糖、鹽、醬油、醋等等。
江南是魚米之鄉，喜食醉蝦者甚多。俞平伯在《略談杭州北京的飲食》中說：“以活蝦酒醉，加醬油等作料拌之。鮮蝦的來源，或亦竹籠中物。及送上醉蝦來，一碟之上更覆一碟，且要待一會兒吃，不然，蝦就要蹦起來了，開蓋時亦不免。”
紹興是黃酒的故鄉。魯迅先生在《馬上支日記》和《答有恆先生》中均有“醉蝦”留痕──一盤醉蝦放在酒席上“活活的”，“蝦越鮮活，吃的人便越高興，越暢快”。
“南人多買蝦之細者，生切綽菜、蘭香蓼等，用濃醬醋先潑活蝦，蓋以生菜，然以熱餘復其上。就口跑之，亦有跳出醋碟者，謂之‘蝦生’。鄙俚重之，以為異饌也。”（唐·劉恂《嶺表錄異》）一千多年前的廣州，“醉蝦”又稱“蝦生”，製作精細，被視為奇珍異饌，極受普通老百姓的喜愛。而蘭溪鄉賢李笠翁則在《閒情偶寄》中說：“蝦唯醉者糟者，可供匕箸。”
大小餐館都把蝦歸入“生猛海鮮”之列，並陳列在最扎眼的櫥窗裡。殊不知，河蝦雖說是彈跳高手，但一點也不“猛”，甚至有些呆頭呆腦──這不，剛入“醉液”便以為重返江湖，躊躇滿志，一俟酒勁發作，才曉得騰挪跳躍。三兩分鐘後，動作漸顯無力，一隻只“玉體橫陳”，醉生夢死。
醉蝦滑爽，只需上下牙齒輕輕一擠，鮮嫩的蝦肉便滑到了舌尖，那瞬間的感覺實在是美妙之至。不過，更能引起人們興致的，還是那隻似“醉”不“醒”的蝦，稍不留神，就會從碗中蹦起，或從筷尖上“飛”走。
拿什麼考量吃貨的技巧？吮螺螄與吃醉蝦都是不錯的選項。因為取食醉蝦的技術要義，完全在於對蝦殼的破壞程度──狼藉一堆，有失儒雅，必為新手；老饕吃蝦，蝦形完整，幾乎不著牙痕。
吃醉蝦，最好是兩三好友，平分一瓶白酒──喝不起正宗茅臺，臺灣的金門高粱也不壞。要是人多，最好不點“醉蝦”，七手八腳，太亂。
醉蝦不宜多食。“多食發風動疾。生食尤甚，病人忌之。”（清·王士雄《隨息居飲食譜》）從生物學上說，吃醉蝦也有些殘忍，把貌似死去的醉蝦塞入口中，仍可感覺它的掙扎。正因如此，醉蝦是古代十大禁菜之一。
