在伊朗的旅行中，我和當地伊朗人聊起，當地人說不少伊朗人的家裡都會藏有哈菲茲的一本詩集，想來這位詩人的地位堪比中國李白和杜甫的地位，甚至影響力會更高一些。
哈菲茲的故鄉就是伊朗的設拉子，如此看來這確實也算是一座詩人的城市。不過顯然伊朗的設拉子不僅僅只是詩人的故里，它也是一座極具波斯傳統特色的古城。
設拉子是小馬在伊朗旅行中的第二站，從繁華的現代化都市首都德黑蘭乘坐飛機前往，從飛機往下看，設拉子城內高樓極少，大都是低矮的土黃色建築，而當你一下飛機之後，你就可以感受到這座城市風塵僕僕。
設拉子地處伊朗西南部，相比伊斯法罕的網紅氣質這裡顯得更為小眾，相比馬什哈德的聖城這裡的信眾卻很少，相比德黑蘭的現代化這裡顯得格外落後。然而相比前幾座城市，我卻更喜歡設拉子的這種淳樸氣息。
莫克清真寺，我會給它一個更接地氣的稱呼那就是“粉紅清真寺”，論規模它比不上伊斯法罕的伊瑪目清真寺，就連亞滋德的聚禮清真寺的門面都修得比這裡好上幾倍。但是當我邁入粉紅清真寺右手邊禮堂的時候，瞬間被玻璃窗上大量的彩色玻璃給吸引。清真寺整面玻璃彩色窗戶牆，在太陽的照射下，呈現出五顏六色的光，看起來美輪美奐，彷彿瞬間讓我覺得這座小小的清真寺卻如此光彩奪目，這或許就是一種低調美。
哈菲茲是伊朗人心中的“詩聖”，來到設拉子如果不去看看哈菲茲的陵墓，彷彿就好比沒有來過這座城。與其說是陵墓，倒不如說是伊朗人為了紀念哈菲茲而用莫薩拉花園建造了一座陵墓。當我走在花園裡的時候，總會有人用手比劃試圖跟我交流，似乎表達了他們對於哈菲茲在他們心目中的重要地位。就連我在景區門口遇到的幾個小孩，手裡拿著一個盒子，上面站著一隻黃色小鸚鵡，花上一美元，這隻鸚鵡就會從盒子中叼出一張卡片，上面寫著的都是關於哈菲茲的詩句，用以預測你的未來。如此看來這位偉大的詩人在設拉子這座城可謂是無孔不入。
如果說設拉子最讓我驚豔的景點是哪裡？那麼一定非傳奇的燈王之墓。偶然間發現的普普通通的墓，卻掩蓋著在夜晚微微散發出綠色光點，在確認了墓地主人為穆薩卡齊姆之子後，才讓這座墓地變成了一座聖地，每年吸引著眾多信徒前來膜拜頂禮。
除了發現傳奇之外，燈王之墓的景緻也同樣驚豔，每天傍晚時分，燈王之墓裡的建築物統統亮起，燈光照耀下的穹頂和宣禮塔，讓這裡瞬間成為一座聖潔的建築物。當我隨著寺院嚮導進入內庭後，瞬間讓我想到了紀錄片鏡宮鏡頭，那些耀眼的玻璃碎片牆讓我心中的灰暗和陰霾瞬間被當地人的信仰照亮，即便我沒有任何宗教信仰，那一刻也會感到一絲安定。
而地處設拉子市中心的卡里姆汗城堡卻會給我另一種古樸的感覺，作為300年前伊朗國王的行宮，這座城堡即便因地震移位明顯傾斜，絲毫不會影響他的伊朗風格。從古樸的大門進入，一條長長水道，兩旁種滿了綠樹和玫瑰花，水道的盡頭和兩側是宮殿和廂房，典型的波斯庭院風格在這裡表現得淋漓盡致。
可以想象得到，曾經愷加王室成員國王、王后、王妃、公主在這裡生活的場景。抬頭房屋正面上的馬賽克獅子圖案卻又彰顯了古堡的地位。
顯然設拉子不僅僅只是詩人的城市，它更是曾經波斯文明的象徵和發源地之一，而對我而言，設拉子古老的建築，對於日日常見的水泥森林來說，既新鮮又不免感概他的與眾不同。
