7 歲的男孩小凡決定穿裙子上學。這是一條藍色牛仔材質、帶一圈白邊的半身裙。
有幾位女同學非常支援他穿裙子，「就像女生也可以做很多男生的事情」。班主任、體育老師、道德與法治老師則表示旗幟鮮明的反對，網上也掀起了一陣陣關於公序良俗、家庭教育、社會性別的討論。
但穿裙子對於小凡自己來說並不複雜，僅僅是因為這樣「涼快且漂亮」。他以天真的姿態和純真的本能，無師自通地實踐了早已被時尚界認可的「無性別主義」。在秀場 T 臺上，有更多成年人和小凡一樣身著裙子。
▲ 2020 年 10 月，Gucci 推出男士連衣裙。
當人越年長越深諳約定俗成，時尚的先鋒性需要在孩童般的想象力上自然生長，打破男女二分這類主流思維。
越來越多的服裝品牌為自己貼上了「無性別」標籤。但真正的「無性別時尚」，並不是天真稚拙就夠了。
一批無性別時尚「殺手」來了
無性別（Unisex）一詞最早出現在 1968 年的《
紐約時報
》。它指一種不受生理性別限制的自然存在觀念。這一時期的百貨公司商品目錄也增設了「his&her」的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣。
▲ 2015 年，倫敦百貨公司 Selfridges 也曾發起 Agender（無性別）計劃。
需要強調的是，無性別不等於「中性」「男性女性化」「女性男性化」「LGBTQ」，對於無性別來說，性別甚至不是一種需要在意的核心特質。種種性別特徵明顯的設計元素，都不再被框定在過去的性別選擇之中，而是被重新打碎重組，只是為了更大限度地展現自我。
▲ GUCCI 短片「未來是流動的」。
所以，「無邊界主義」或許更能概括這個詞的核心思想——消除慣性觀念和刻板印象構築的性別邊框。無論是單性、雙性、性別流動還是雌雄同體，都可以找到舒適的表達方式。
「無性別」作為一種觀念意識，持續流淌在時尚的血液之中。近年來，不管是藍血老牌還是初生牛犢，各種服裝品牌就像撬動地球的支點，席捲起這股無性別思潮。
歐洲的時尚品牌 VETEMENTS 在官網的檢索欄將性別分為三類：男、女、無性別，且無性別服飾的佔比相當高。
2016 年，快時尚品牌 ZARA 推出首個無性別系列，並直接命名該系列為「Unisex」，主要包括 T 恤、牛仔、衛衣、針織衫、慢跑褲等基本款。
顏色和款式剋制守序，即使是對性別話題最保守的人士，也不會覺得難以接受。
▲ ZARA unisex 系列。
在國內，也有 NOCAO、Bosie、Unvesno 這些初試鋒芒的無性別服飾品牌。「品牌星球」周雅靜認為，Bosie 其實就是沒有限制的設計師服裝，這亦是其他品牌在款式上的共同特點。
相比中規中矩的中性風格，設計師們在基礎款的版型上增加了一些設計元素。他們的模特身穿寬大服飾，戴著酷黑墨鏡或者蓋過眼簾的帽子，配合隨性慵懶的表情，風格和潮牌服飾有些近似。
▲ NOCAO 弄嘲。
作為時尚界最主要的年度盛會，各大時裝週的表現更加激進和奪目。
2018 年，秋冬紐約時裝週超 5 個品牌展示了無性別主義服飾，美國時裝設計協會不得不增設「男女皆宜」類別。
輕紗遮面等輕柔華麗的風格也在男裝秀場中頻繁出現。
▲ Ann Demeulemeester 2019 春夏系列。
2020 年 7 月，GUCCI 釋出「終曲」（Epilogue）時裝系列，將刻板印象中男女衣著的元素「混用」，女性披著男士的夾克和西裝，男性打上絲巾與領結，穿上印花或者絲綢刺繡面料的衣物。
「混用」也意味著，這些元素不應再以「男性」或者「女性」為字首了。
▲ GUCCI「終曲」。
在服飾之外，美妝在無性別領域表現得尤為積極。
美國的 Fluide、NOTO Botanics、Milk Makeup，英國的 Jecca Blac，國內的 #HASHTAG，都是主打無性別概念的美妝品牌。
▲ #HASHTAG。
其中 Fluide 的官網格外吸引目光。不同於許多無性別品牌的「性冷淡」形象，Fluide 的色彩格外絢麗大膽，主打產品是指甲油、閃片粉、高光膏，貫徹著無性別的核心含義——讓一切帶有性別印記的特質流動起來，就像它的 slogan 一樣：
makeup for him、her、them、everyone。
▲ Fluide 官網截圖。
當消費者選擇無性別時尚，潛意識裡或多或少都包含對自我的關注和對陳規的突破。
CBNData《這就是 95 後的國潮地盤》報告顯示，去性別化是 95 後潮流消費的突出特點。從女士穿著 oversized 夾克，到男士選擇花朵刺繡的粉紅外套，男女有別的性別差異日益模糊；淘寶《2019 中國時尚趨勢報告》則斷言，「未來 10 年，女性將越來越硬朗，男性越來越精緻」。
這樣看來，「無性別」不只是一個營銷概念，供給端和需求端已經對接相連。
當無性別擊中 Z 世代
時尚並非無根之木、無源之水，無性別時尚背後是性別意識的一次次革新。這些時間長河裡的養料滋養著無性別時尚，助它在時尚界常青。
20 世紀 20 年代，Coco Chanel 設計了第一條休閒女褲，讓備受裙箍和緊身胸衣束縛的巴黎仕女們可以自由地騎馬運動。
▲ 1930 年，好萊塢女演員 Marlene Dietrich 一身男士晚禮服豔驚四座。
20 世紀 60 年代，在性解放、性自由、多性戀和嬉皮等文化思潮下，男裝掀起「孔雀革命」，鯡魚領帶、緊身長褲、天鵝絨裙裝就是男人的孔雀羽毛。
1966 年，Yves SaintLaurent 設計出第一件女性吸菸裝，隨後更多帥氣幹練的西裝上衣和褲裝開始出現在女性衣櫥，西裝不再是男性專屬。
▲ 女星 Bianca Jagger 穿著白色吸菸裝出嫁滾石樂隊主唱。
在平權運動和文化反抗之後，無性別時尚又對準了 Z 世代。他們有種共性——往往不會一味追隨
大眾
潮流，有時會更依賴直覺、第一印象和原始意願。
一個具體表現是，年輕人可能並不多重視「無性別」這個概念，恰恰相反，他們以忽略「無性別」標籤的方式購買無性別服飾，更吸引他們的是服飾本身的特點。
Sage 是國內無性別服飾品牌 Bosie 的消費者，她之前就會因為友好的尺碼和中性的設計購買男裝品牌，購買 Bosie 的理由也是類似的，「無性別的概念吸引不了我，好看就是第一生產力」。
這也是瑞典奢侈時尚品牌 ACNE 創始人 Jonny Johansson 所表達的意思：
我已經看到了新一代對時尚的態度，其中服裝的剪裁、形狀和特徵是至關重要的，而不是尋求社會的認可或遵循既定準則。
▲ Vivienne Westwood 2017 秋冬大秀。
簡而言之，年輕人看重的是「體驗感」，他們清楚服飾的細節問題，並由此判斷要不要繼續購買，他們也幸運地擁有更多替代選項，寬大的男裝是，風格多樣的無性別服飾也是。
前段時間，
微博
大 V @自閉少女費米米發出了「女性需要褲兜」的呼籲，這切中了很多女性的痛點和需求，「手機揣兜掉廁所裡了」「男裝口袋簡直比得過我很多斜挎包」……
女性褲袋偏小是變相逼女性買包，等同於隱形的粉紅稅。因性別導致的設計問題，或許可以在無性別領域得以修正，這也是無性別服飾作為替代選項的重要意義。
無性別服飾品牌也認識到了這一點。NOCAO 在宣傳時側重「無性別」這一品牌理念，但是他們在實際交流和溝通中發現，消費者可能更多地認為只是一種營銷，產品本身的屬性更受重視。
所以品牌們在持續地進行市場教育的同時，更需推出符合年輕人需要的款式和設計。
「無性別時尚」的「無」，不僅僅是消除性別的邊界感，更是儘可能消除性別帶來的限制，滿足更多的可能。
男女通穿，無性別服飾的第一步？
但當商業收編概念，事實並不總是圓滿。
許多無性別品牌試圖打破「男女性別二分」的框架，往往又陷入「男女通穿」的狹窄衚衕裡。
據日媒報道，
MUJI
計劃最早在 2022 年春季實現 50% 的服裝（不包括襪子）男女通穿。
「我們並不需要太多服飾」「以擯棄不必要裝飾為設計方向」，這些文字說明 MUJI 倡導的是打造一個更簡單的、基本的家庭衣櫥，男女老少皆可通穿，且對於品牌來說，研發到供應鏈等環節的成本都將減半。
MUJI 只是一個代表品牌。和 MUJI、ZARA 相似，目前的無性別服飾主要都集中在 T 恤、襯衫、西裝、衛衣、工裝等單品。這些單品，從上世紀 20 年代開始就處在性別比較模糊的地帶，常以寬鬆版型為主，男女服飾均為同一個 SKU，僅有尺碼大小的分別。
▲ Unvesno。
但這是否會導致衣服很難完全合身，且限制了更多的款式和風格？
「NOCAO 弄嘲」品牌主理人小 Tong 回答了「愛範兒」的疑問，他認為這是不可避免的趨勢：
並非無性別服裝只能做寬鬆版型，但無法涉獵到部分單一性別的專屬品類是必然存在的客觀問題。性別產品開發層面上的難點就是通用性更高。
▲ NOCAO 弄嘲。
所以，品牌需要考慮更多的是，在男女通穿的前提下，如何讓同一件衣服在不同人身上都呈現出設計感。
比如據「理想生活實驗室」評測，匡威首個無性別服裝系列 SHAPES 的 T 恤在肩部位置設計了褶皺，根據體型胖瘦不同，褶皺可能自然疊起來或者被撐開，不至於整件衣服都撐到變形，從背後看甚至還有些剪裁效果。
▲ SHAPES 的四種尺碼。
小 Tong 告訴「愛範兒」，為了實現更好的「男女通穿」，品牌還需要進一步調整服裝版型和規範產品面料的運用，利用高垂感、非緊身性、廓型設計等規避男女在生理結構上的差異。寬鬆的基礎款，自然而然成為無性別服飾的一個主要特徵：
基礎款屬於無性別服飾文化中，最能被大眾所接受並且能跟主流市場接軌的一個奇點，它是無性別服飾文化向主流文化宣傳的一個載體。
▲ MUJI。
當無性別時尚品牌紛紛以「男女通穿」為共識，背後還有一個不難察覺的設計趨勢——更偏向於女裝男性化、男裝中性化，甚少見到「男裝女性化」和傳統意義上的女性元素。
Sage 也曾在逛淘寶時發現， Bosie 的設計裡，固有的女性元素幾乎消失，蕾絲、歐根紗等材質未被採用，即使有印花也是「小王子」這類中性印花。
▲ Bosie。
無獨有偶，近日歐洲品牌 Vetements 打造了一個高階定位的新品牌 VTMNTS。 VTMNTS 的定位是無性別服裝，但根植於傳統男裝，女性模特的打扮更偏向男孩模樣，男性模特整體服飾在廓形、印花、造型各方面都沒有創新表現。
▲ Vetements。
但小 Tong 對此有更積極的看法：
女裝男性化、男裝中性化是無性別風格的必然走向。男裝女性化還是一種小眾文化，並不會成為主流市場。反觀女裝男性化，這是無性別文化的重點命題，它承載的是被社會多數人關注且願意接受的東西，打破的是女性應該如何穿的刻板印象。
簡而言之，當下的無性別時尚品牌做的是「基礎版的設計款」，追求的是最大公約數。即使在今天，主要是女性買男女通穿的服裝，而不是男性。
從資料上看也是如此。Bosie 官方稱男女比例是 1：1，但另據 Bosie 店員介紹，在實際購買中還是以女性顧客為主。NOCAO 的女性消費者佔 65%，男性佔 35%。
▲ 美國無性別時尚品牌 Re-inc。
但我們仍期待更多獨特的版型和設計，而不是將無性別剝離性別外衣，又粗暴地把它套用在「男女通穿」的框架裡。無性別服飾不僅是男女都「能」穿，還可以更大膽一些，甚至打破「能不能」這個命題本身。
一些無性別主義美妝品牌的思路也未創新，強調的賣點是步驟化繁為簡、包裝簡潔便攜、偽素顏功效等等，以此吸引更多的男性客群。
在有多年化妝經驗的「樂樂茄」看來，男女本就可以用一樣的化妝品，既然倡導無性別主義，就不該自己給自己下定義，妝容不管是無論厚重還是輕薄，都是想要表達的自我，「偽素顏」命題過於狹窄了。
▲ 美國無性別美妝品牌 Milk Makeup。
無性別時尚最終的目的應是，時尚從「性別的媒介」變為「自我的外化」：我不再是男性或者女性，我不在乎性別的同時，我在表達我自己。
男孩小凡穿裙子僅僅是因為「涼快且漂亮」，這是一個發自內心的純真理由，但事實的確如此。
無性別服飾在順應時代思潮的同時，也是一種
美的
表現形式。我們希望過去被性別分類的特質，能夠在服飾上真正地流動起來，讓願意穿上無性別服飾的人覺得，它們和自己都很美麗。
