在愛好美食的中國人看來，春天也許意味著鮮嫩的藜蒿和炒臘肉一起炒；也可以是剛抽條的香椿芽和雞蛋攤成餅；又或是冒了芽的馬蘭頭拌著香乾……
但對於居住在浙江莫干山的人們來說，
只有一碗春筍下肚，才稱得上是真正意義的“吃春”。
寒冬過後，冬筍退市，伴隨著雷聲陣陣與春雨淅瀝，
莫干山迎來了春筍的主場。
此時，筍農王金梅每天最重要的任務就是去竹林採挖春筍，除了市場售賣，自然也不能忘記犒勞自己和家人。
江浙一帶，春筍最適宜的歸宿，莫過於一碗醃篤鮮。
在這道起源於徽州，發揚光大於江浙的名菜裡，
“鮮”自然屬於春筍，“醃”則指的是農家後院自己晾曬的鹹肉。
細鹽加入花椒，一起入鍋翻炒，這樣醃製出的鹹肉不會有豬肉的腥味。炒好的花椒鹽要經過兩次塗抹，才能確保入味。
十天醃製，一個月以上的風乾，五花肉表面泛出白霜、肉質轉硬，成為一條合格的農家鹹肉。
鹹肉過油翻炒出香味後，輪到春筍登場。剛挖出來的春筍還帶著泥土的氣息，此時風味最佳，剝去筍衣切成滾刀塊，下鍋與鹹肉同炒，熱油的催化下，
春筍的清甜與鹹肉的鹹鮮相互交織，香氣在廚房中瀰漫開來。
加入清水，中火慢燉一小時，一碗專屬於春天的美味便大功告成。中國人愛筍，在於其材質單純，極易吸收搭配食材的味道，脆爽的口感又能帶給牙齒暢快的享受。無需其他點綴，
只是春筍與鹹肉，便足以成就醃篤鮮的精彩。
王金梅養育了兩兒一女，醃篤鮮是孩子們從小就愛吃的家常菜。如今，已是廚師的小兒子王傑接過母親的衣缽，成為家裡的掌勺人，但凡他在家，王金梅只需要有空時打打下手就可以了。
託大棚種植技術的福，冬天圍著火爐吃西瓜都已經不是新鮮事，但王傑深知，
總有一些食材超出人力所及的範圍，每年按時按點露面，過時不候。
因此，每逢春天，他總不忘給家裡人多做幾次醃篤鮮，狠狠犒賞一下等了一年的腸胃。
兒女都已長大成人，母親的青絲也已換了白髮，唯有醃篤鮮的味道，年年歲歲如約而至，
盛滿親情的牽絆，指引歸家的方向，妝點團聚的餐桌。
長久以來，江浙一帶關於醃篤鮮的做法派別眾多，鹹肉還是火腿？冬筍還是春筍？人們莫衷一是。而在遙遠的東北，同樣也有一道菜的口味各地、各家都有不同，鹹甜口味爭論不休。
其實，歸根結底，家常菜餚哪有那麼多條條框框？再引經據典的“名門正宗”，
都抵不過家人的一句“我愛吃”
。
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