蜀土茶稱聖。
這個“茶”，不僅僅是茶葉的產出，還有茶館、喝茶的人、喝茶的方式……這些形成了獨特的成都茶文化。
千年前，茶葉在四川就成為商品設市銷售並輸往其它地區，產量居各地首位。上世紀八十年代前，川茶在全國乃保持著令全國同行們羨慕的質量和信譽。
為什麼說“八十年代前”？最近幾十年，川茶在全國的影響力與福建鐵觀音、洞庭碧螺春、浙江西湖龍井、河南信陽毛尖等相比，無論是區域品牌、企業品牌還是產品品牌都存在較大差距，國人甚至連川茶的茶品名字都想不起來一個。
雖有古時的繁榮，但也不得不承認今時川茶的沒落。
高開而低走？饒是如此，四川的茶文化也大有說頭，以成都為盛。人常說無茶不成都，成都的茶館已經變成老成都們純粹的生活空間，是一口茶就能融入的市井。
走嘛，啖碗三花，擺擺成都茶館的龍門陣。
早在公元前59年，資中人王褒的《僮約》中就記載了西蜀一女子在家烹茶的場景：“舍中有客，提壺行酤。烹茶盡具，已而蓋藏。”據說這是蜀人飲茶最早最明確的記載，六朝以前有關茶的史料也表明，中國的茶業，最初始於蜀。
中國的茶館，分佈在各個城市的街巷。這茶雖是國飲，但沒有一個城市像成都一樣，使之變成了老成都的日常生活程式。上世紀30年代知識分子們的記述中，“平民化”是他們對成都茶館最大的感慨。
| 成都彭鎮觀音閣老茶館
成都作家朱曉劍曾表達，成都人並不想從喝茶裡喝出一番高深的哲學，而是對喝茶本身的一種徹悟。
如今成都老茶館裡的竹椅大都已經“包漿”，被茶客們成年累月躺成了最舒服的姿勢，光滑又明亮，也是成都人刻在骨子裡的安逸。哪怕是髒兮兮的，也是老成都眼中世間難得的純淨角落。
常年生活在四川的馬識途老先生曾很多年不進茶館，但到75歲以後，“終於免除了心為形役的苦惱，才悟出了無事樂的道理”，重歸茶館尋求快樂。
馬識途作品《夜譚十記》中《盜官記》（曾被改編為讓子彈飛）六子吃涼粉的那段，是一個非常典型的四川故事，便是取材於茶館龍門陣。
馬老曾表示，《夜譚十記》及續作《夜譚續記》仍援原例：四川人以四川話講四川故事。內容為四川十來個科員公餘之暇，相聚蝸居，飲茶閒談，擺龍門陣，以消永夜。全書仍以四川人特有的方言土語、幽默詼諧的談風，閒話四川俚俗民風及千奇百怪的逸聞趣事。
而四川茶館與龍門陣，聚集在成都。關於成都茶館的龍門陣，正在喝茶的郭大爺與我娓娓道來：
“小茶鋪，大世界；談的談，說得說；來的來，去得去；文人墨客常聚斯，小商小販穿插其間；有陽春白雪，也有三教九流；有弄文舞墨，也有口若懸河；有大到國事，也有小到家事；有洽談生意，也有談情說愛……成都茶鋪星羅棋佈，包羅永珍。”
有人的地方便有江湖。茶鋪與龍門陣本就是兩個分不開的東西，人們去茶鋪親身感受定有不一樣的收穫，茶鋪有永遠擺不完的龍門陣。
有茶、有座、有趣，是老成都茶館的講究，所謂的“有茶”這一概念就是說老成都茶館的茶葉品種很多，一般茶客常喝的茶品都有，也有季節性供應。若要說一年四季都常備的品種，還是成都人最喜歡的茉莉花茶。
茉莉花茶有高性價比的特點，巔峰時期曾獨佔花茶界銷售額的九成之多，茉莉花茶中又以將高性價比體現得淋漓盡致的“三花”最受歡迎，也是讓老成都們難以忘懷的獨特茶香。
說起三花茶，不得不提到成都茉莉花的栽種歷史。
在巴蜀地區，茉莉花的栽種歷史可以追溯到宋代，到了清乾隆初年，湖廣填四川而來的客家人就將茉莉花引種到成都。
由於成都東面地勢較高，較為缺水，客家人因地制宜，發展出了特色旱地農業。在靠近市區的三聖鄉種植包含茉莉花的時令花卉。從洪河、十陵到大面鋪種植茉莉花和蔬菜。
“茉莉乾隆間，飄香三百年”，乾隆年間，三聖鄉地區就以盛產茉莉花享有盛名，大面鋪的茉莉花就是從三聖鄉引種而來。
成都大面鋪種植茉莉花有得天獨厚的優勢，獨有朵大、瓣厚、層多、色白、清香的特點，產量也很高，可以說是佔據了成都茉莉花茶市場的半壁江山，60%的茉莉花產出都供給了成都茶廠做原料。
高質量的茉莉花源，為三花的繁榮奠定了基礎。從三花茶對老成都的影響來看，不得不感謝客家人的引種。
| 上個世紀的一心橋街
1951年，國營成都茶廠在一心橋街74號成立。當時成都茶廠的花茶按品質分為特級花茶、一級花茶、二級花茶、三級花茶……花末。
三級花茶在味覺享受和消費價格之間達到了絕妙的平衡，也就是人們口中的三花。懂成都人的生活態度、不攀比亦不敷衍、價錢合適又透著一絲講究。
“像我們這些老成都，啷個不曉得三花嘛。”郭大爺說道，“一二級花茶味道當然好，但是不能常喝，嘴養叼了可不得行哦，錢包遭不住，還是三花價效比高些。以前去茶館不管是不是啖三花，都會將三花茶泡起，龍門陣擺起，成口號了。”
成都花茶就是三花，三花就是成都花茶。這已是成都人心中不言自明的默契與認同。
改革開放後，由於三花在茶客中頗具影響，有了三花牌。商標設計為兩匹精巧的樹葉捧著排列有序的三朵含苞欲放的茉莉，中等收入人群最為青睞，極具茉莉花茶特色，價格也很適中，以致商店經常斷貨，排隊購買也是常態。
上個世紀九十年代時，《新聞聯播》曾播報成都的三花，原因是成都茶廠在龍泉大面鎮的茉莉花基地產量大漲，超過成都茶廠所需量。三花牌盡數收購了所有茉莉花，避免了花農的利益損失，而製茶所剩的茉莉花擺滿了茶廠的車間和辦公室。
| 四川省成都茶廠
那一年，臨近茶廠的街道都是茉莉花香，也成為三花擁躉們茶餘的談資。
在李伯清夜話動禍事中，開頭便是這一段：
“假打到馬耳門那兒作客，茶泡好之後，馬進廚房炒菜，假自家就在堂屋頭悠哉哉地啖三花、吐菸圈。”
彷彿“啖三花”已經成為成都人休閒安逸狀態的代表，動名詞搭配在人們心中已經發展成代詞，也成了成都人的守望。
這一概念漸漸成為老成都的一種生活風格與情節，也成了一個時代的標誌，對於重視細節又知足常樂成都人來說，集體認同了這個價效比極高的茶品。同時，三花也見證了很多成都人大半生的光陰。可以說一碗三花，就是一碗成都的味道，酸甜苦辣、悲歡離合、歡聲唏噓都在一碗茶香裡。
如今關於三花茶，回味只剩記憶的清香，一心橋街還在，只是再無“啖三花”的人。
“以前窮，沒得辦法才喝三花。”性格直爽的孫大爺說，“生活水平提高了，喝得也得越來越好才行，三花也就很少喝了。有時候也想念那個味，但喝了現在的三花就不想了，質量真的不比以前，現在的三花跟上個世紀六七十年代根本就不是一個東西。越不好喝越沒人喝，廠家賺不到錢規模也就越來越小……
宋代詩人江夔詠贊茉莉時稱，“他年我若修花史，列作人間第一香”，茉莉窨（Xun，一聲。茉莉花茶的製作過程）制的花茶那股特有的清香，是不能代替的。古人曾說，飲此茶可聞到“春天的氣味”，不可與過多雜物相沖。
當時的花茶需要將茶葉送到廣西去窨制，一斤茶至少用七斤花，因此香氣不走，花香持久。有專家指出，70年代的“三花茶”就已經達到了非常高的水平，口味跟現在的特級花茶比毫不遜色。
三花茶一般泡5分鐘之後，茶水的顏色開始呈現略帶黃色的碧綠色，茉莉花的形狀完整且飽滿，顏色如一，茶水的味道清香潤喉。
但在九十年代中期，各類綠茶受到追捧，眾多廠家就將春茶加工為綠茶，夏秋茶加工為烘青，用作窨花茶的茶坯。有專業人士指出，這樣導致的後果就是此類茶坯苦澀味較重，香味和鮮度降低，自然製出來的花茶口感就有所下降。
當時很多茶廠為了攤薄成本，在製茶過程中減少鮮花的比例，增大黃桷蘭打底的用量，從而達到節約成本的目的。
這種做法實則捨本逐末，千年前人們飲茶時會將烘乾的茶餅搗碎，注入沸水，再加入蔥薑蒜及料類，甚至果類一起飲用。
| 宋代的文人雅士喝茶
到了宋朝，高雅之人的飲茶習慣才悄然發生變化，“真香、真味”成為飲茶追求的境界，並惠澤於今。三花茶的這種返祖現象顯然不被大眾所接受。
再加上有些三花茶廠使用單層的塑膠袋包裝，儲存條件簡陋，場地潮溼導致庫存茶葉含水量超標等等，這些節約成本的做法只會導致新的惡性迴圈。
為什麼是惡性迴圈？因為茶葉市場的銷售結構會隨著消費者的口味實時調整，某段時間某茶品受到茶客和資本的追捧，自然市場上生產和售賣該茶品的人會增多，反之亦然。
雨未停，茶已淡。如此境遇，三花茶便漸漸在茶館裡沒落。茶水喝光了，又沒有熱水注入進來，漸漸地，杯子也涼了、人心也涼了，如今稍年輕的成都人，已不知三花茶為何物。
三花茶何時復興？關鍵是品質的統一性與創新性，不能讓懷舊情結與歷史上的錯誤再絆住了腳，實時改良，革故鼎新，讓老品牌煥發新魅力是關鍵。
清新的茶香是這座城市的記憶，而“啖三花”這一風格也已深深地埋藏在老成都的心裡。三花復興，還是靜待“花”開吧。
