在我還沒有消費能力的時候，“賀水餃”就時常侵擾著我的耳朵，每每從他家門前路過，肚子總是嘰裡咕嚕向我發出挽留的訊號，就像孩子的一隻小手，不停地搖晃著握住它的那隻大手。那時候，剛上班，一個月三十多塊錢，八十年代的“賀水餃”一碗十個，才幾角錢（記不起到底幾角了），那個時候正是人風華正茂的日子，一碗顯然不夠，要不要吃一會，算是打了牙祭。在當時的成都，只有鍾水餃與賀水餃在水餃的江湖上有點氣氣。
幾十年過去了，當年的“賀水餃”還在長順街那個大概的老地方，也就是焦家巷與長順下街交界處，但是，物是人非，那個腿有點瘸的老闆早已沒有經佑這家麵館，由當時的小工接手經營，文化差異和城鄉之別對這家麵館還是起到了潛移默化的作用，味還在魂已失，寫到這裡，不知是該給這家老資格的麵館唱讚歌還是寫輓聯。對細節的無視，或者就不知道什麼是細節的老闆，讓一塊曾經的金字招牌，懸吊吊地掛在半空，掛在他們平凡無顏的店鋪之上。
我說到的細節，明確一點，就是一種文化和素質的表現力，比如“粉蒸排骨”裡的南瓜和排骨的清洗程度，香料和食材的新鮮程度，味道和風格的保持程度……有時候，懶心無腸，有心無力，是幹不好或者說發展不了自己的事業，那怕是一家小麵館。他家的粉蒸排骨可以吃，也可以不吃。
他家的“紅油肚絲”用拌水餃的料涼拌，蔥節子給得粗暴，味道雖理所當然，但應該有一點差異化的表現。還好，在一個“餃子下酒，越吃越有”的阿Q年代，有一盤柔韌有度，麻辣鮮甜的下酒菜，應該很不錯了。邊吃邊等，邊等邊喝，這個過程也是一種享受，何況是跟對吃很隨便的朋友。
應該負責任地說現在的“賀水餃”依然有過去老“賀水餃”的風範和味道，只是現在的老闆沒有理解文化對一碗餃子的影響力有好大。我這裡的文化既不是書面上的表達，也不是修養上的表象，它所涵蓋的基本元素其實很簡單，那就是，負責，大氣，把控和傳承。具體一點，就是對餃子的餡量，餃皮的口感，餃子味道的穩定性有一個記錄和修正。自己來，自己來。親力親為方為上策。
看似面面聚到的菜譜，其實有一種機會主義的味道，有一種既想賺錢，又不想付出的慵懶，該變一下了，不然，真的對不起“賀水餃”這張招牌。我們可以在這裡喝酒，吃肉，吞餃子，然後喃？“賀水餃”應該回到過去那個水平，應該有一個更為燦爛的明天，應該眾口鑠金，應該，應該……
