沙布利法定產區位於勃艮第地區最北部，只種植夏多內（霞多麗）葡萄，並以傳統、不甜的白酒聞名國際。離巴黎僅100公里遠的偏北位置，使本區面臨霜害的威脅。好年份的沙布利白葡萄酒，新鮮口感與複雜酒質完美地結合。
如果說抄襲與模仿是表達讚美最直接的方式，那麼沙布利酒就是世界上最受讚譽的酒。本地一些不良商人，早在19世紀就將湧恩省所有鄰近地區產的酒，拿來冒充沙布利的酒出售，當時湧恩省的葡萄園面積約有5萬公頃。近年來，紐約、加州甚至澳洲的航特谷地（HunterValley）都有生產“沙布利酒”。但是這些酒模仿的程度都僅止於皮毛，無法與產自勃艮第小城沙布利的真正沙布利酒相提並論。
沙布利酒區是公認的最佳白酒產地，但是區內這一片3000公頃的廣大葡萄園地，卻極不易耕作。沙布利酒區在行政區上歸屬於勃艮第，而事實上，它低溫、多變的氣候條件與地理性質，都更近似於東北方50公里外的香檳酒區，而與南邊這片勃艮第土地差異較大。霜害是此地常有的風險，嚴重時甚至會導致整個葡萄園歉收。有個老葡萄農曾說，他在小時候常和玩伴們在今天已成為特級葡萄園的土地上玩平底雪橇。現在每排葡萄樹的兩端則已裝上風車、灑水系統、油爐系統來保護葡萄樹。即便如此，當真正的寒流來襲，還是無法保護葡萄能安然無恙。
儘管本區的天然條件不佳，20世紀70年代及80年代的國際白酒熱潮，還是使本區面臨供不應求的生產壓力，對“沙布利酒”法定產區的管制也就跟著放鬆，區內葡萄園的面積快速增加，已荒廢的園地又重新開始耕作。原本歸為村莊酒級的園地紛紛晉升為一級葡萄園，許多品質較差的“小沙布利（petltChablis）”普通 葡萄園也取消“小”字而升等。這樣的擴張方式，在寧靜的沙布利引起強烈抗議，堅持傳統主義者認為新耕葡萄園所釀成的酒，沒有上等夏布利酒最有名的火石和礦物質風味。他們指出，沙布利酒的特色完全歸功於土質中一種白堊巖成分割槽內的上等葡萄園皆坐落於這種岩層上方，至於沙布利周圍的土質則為另一種白堊巖成分，雖然兩者在地理學上屬於相近巖質，實質上卻仍有差異。法定產區管制法律一度力挺以上理論，將後者的葡萄園排除在法定產區以外，或將釀成的酒列為“小沙布利”等級。
法定產區管制法律的修改，使得越來越多品質平平的勃艮第白酒得以冠上“沙布利酒”的酒標充斥市面。此外，市場偏好口感誇張、奶油味濃烈的白酒，這種消費取向也與傳統沙布利酒類似金屬的清冷特質相悖。選購沙布利白酒要相當審慎，來自向南及向西的7個特級葡萄園的白酒香氣濃烈，來自數座一級葡萄園的白酒則風格強烈，各具特色，都是不錯的選擇。酒莊的好壞是決定酒質優劣的關鍵。每個特級葡萄園的沙布利酒都各有特質，所有的酒在釀成後都必須經過數年瓶中熟成的過程；沙布利酒在不甜中，和諧地散發著奶油、堅果和礦物香氣，使它獨異於全世界其他由夏多內葡萄所釀成的白酒。
關於沙布利酒的爭議，除了葡萄的種植地點外，還有釀酒容器的問題：該不該使用橡木桶來發酵和陳年？有些酒莊贊成，並表示現在有很多酒客希望喝到帶有些許香草般橡木桶味的勃艮第白酒；有些酒莊則堅決反對，他們認為橡木桶會破壞沙布利酒類似金屬的特殊風味，變得和梅索酒性質雷同。喝上一杯來自拉洛雪（Laroche）上等酒莊、以不用鐵銅容器釀成的白酒，再喝一杯橡木桶味過濃、幾乎失去特質的普通酒，很多人會贊成禁用橡木桶釀酒；但是，如果喝一杯由釀酒師尚-保羅·德羅恩（Jean-PaulDroin）採用橡木桶釀成、散發奶香的特級好酒，對橡木桶的保留態度可能就飛到九霄雲外了。感謝關注前沿葡萄酒，希望閱讀我們的文章能帶給您啟迪或收穫。
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