除卻深情，還有向死而生。
如果你來過重慶
相信你一定會感到震撼
它有時是“千與千尋”
有時是賽博朋克
有時是山水橋都
可有時，它也是古老的舊世界
儘管
有些舊世界
正逐漸凋零
……
思緒回到幾周前
在閱讀往期的《美國國家地理》時
忽然看見了關於重慶的舊標籤-下浩
雜誌中稱它為另一個世界
稱它是重慶舊時代的縮影
更甚者
稱它代表著老重慶的最後餘暉
總而言之
我已迫不及待
於是在那一週的週末
在朋友的陪同下親身前往
雖未睹全貌
但窺見部分真容
仍令我們欣喜若狂
乘坐軌道交通6號線
抵達上新街自1號口出站
向左沿主路步行
穿越嘈雜的幾個公交車站後
我剛抬頭
一座由下到上、收攏的白塔便進了我的視線
（下圖為歷史照片，塔身呈硃紅色）
出於好奇
我趕忙加快腳步
急於看清它的面貌
十來分鐘後
我在白塔前停住
因為
佈滿蛛網的高牆擋住我前進的步伐
（走了一圈都沒找到可以進去的入口）
正門緊閉
銅鏽的鎖具緊扣
將我與它割斷
無奈之下
我只能將視線轉向一旁
塔名覺林寺報恩塔
興建於清乾隆年間
建成於公元1773年
果真是座有年代感的古塔啊！
再抬頭
七層塔身、西窗白麵
我不禁遐想
若能登高望遠
定能將渝中半島與塗山風光盡收眼底
（可惜大門緊閉，無從進入，離開時詢問一旁小賣部老闆，才得知報恩塔目前正在維護，暫不對外開放）
後來又意外得知
報恩塔曾作為重慶地標首登郵票版面
並於1942年隨宋美齡出訪美國
贈給時任總統的羅斯福
果然，這座塔不簡單
從報恩塔離開
往回走五分鐘左右
沿著彎曲小路往下
經過一大片塗鴉牆
在市井塗鴉的衝擊下
我們終於來到了真正的下浩老街
古樸、從容、靜謐
這便是我對下浩的第一印象
林蔭之間
吊腳樓們見縫插針、密集扎堆
赤紅的“拆”字隨處可見
如同一道道傷痕
死死地陷入下浩的肌膚上
但就在這滿身傷痕中
我又看見了不一樣的東西
長年累月下來已經皸裂的青石板
青磚黛瓦的各式陳舊吊腳樓
還有最震撼人心的眾生像
市井的長街巷尾
在那錯綜複雜的電線電杆下
兩位白髮老人
正祭祖燒香燃紙
出於尊重，此處無圖
我微微愣住
或許在我們眼裡逐漸死去的老街
在他們眼裡依舊還是曾經的模樣
是記憶中的模樣
是小時候生活、長大後工作、變老後安度的故鄉
我靜靜地觀察著
腦海中不經意浮現出這樣幾幅畫面
有民國時期老街的車水馬龍
有挑夫和個體商戶在吆喝販賣
有洋人們在此建房居住
也有青年學生求學若渴
熱鬧，繁華，盛極一時
這便是我對下浩的新印象
懷揣著這種印象
當我們準備進一步瞭解時
需要刷卡的現代鐵門如同桎梏
將我們限制在了原地
我站在中國人民銀行的舊址旁
望著舊時光裡的老街
一時之間竟覺得悵然若失
因為在我心裡
這道門的那一面
或許還有更好的風景
畢竟1891年重慶開埠後
作為南岸碼頭商業中心的下浩
可是當時最繁華的地方
後來全面戰爭爆發
下浩因其便利交通和宜居環境
更成為商貿與居住的理想之地
海關、西洋領館、工廠、別墅
還有望耳樓、跨街樓等吊腳樓
鱗次櫛比
成為了當時最難忘的風景線
之後
下浩又歷經自然和人為的改建和翻新
逐漸竟養出了一縷厚重
一縷濃郁、一縷特色
成為了當時聞名遐邇的街區巷道
因此，百年前的老街一度熱鬧非凡
可隨著歷史發展的大趨勢
上世紀九十年代
大量工廠的關停和人民生活方式的轉變
讓昔日繁華的老街開始遊離於世外
在走向必然衰落的同時
也讓更多深厚的民俗文化和老物件
隨著老街一同隱匿
對此，我深感遺憾
但我也不得不承認
老街的凋零是趨勢
可原先遇見的兩位白髮老人更讓我相信
即便它已大隱於市
仍有人對它熱戀如初
因為老街珍藏著他們對故鄉的情懷
它將永遠紮根於他們心中
後來離開時
聽說下浩老街正在進行新的開發和改造
對此我心中有了一絲慰藉和希冀
既然現在難以窺見全貌
那就等它新生後再來一次
看看那時的老街
是否還有記憶中的滋味
末尾補充
關於著名建築家梁思成與下浩的故事
我們還得從二戰時期說起
當時為保護日本奈良和京都的仿唐古建築，梁思成不辭艱辛向美國遞交“陳情書”，希望能夠讓美國避免轟炸奈良和京都。
為將“陳情書”送到關鍵人物手中，他找人將“陳情書”製作成一正四副中英對照文字，親自奔波於國府權力中樞、中美軍事指揮機關、美英蘇駐華大使館。
數月奔波，梁思成對下浩大街小巷可謂瞭如指掌
（可見當時的下浩已經出現了許多軍國政要機構和場所）
，並且在為保護日本仿唐建築的過程中，梁思成還在下浩為當時的武昌中華大學理學院授課。
中途也因惹上熱毒痤瘡而被迫中止，但治好後的梁思成繼續奔波，最終將“陳情書”正本交給了美國駐華大使高思，懇請轉呈美國政府。
“陳情書”呈送後，雖然美高層沒有明面表態和任何承諾，但美國在全面轟炸日本時，卻有意地避開了奈良和京都，使得千年仿唐建築得以完好無損地儲存。
- END -
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注：本文部分配圖來自網路，侵刪，其他配圖來自‘自拍’
