美食文化的創造首先應歸功於廚師，但廚師未必是美食家。即使燒得一手好菜，廚師往往也只是一個匠人。只有能明飲食文化的淵源、融會貫通，知其然且知其所以然，信手拈來，皆成美味，治大國如烹小鮮，輕而易舉，方可謂大廚師、可為大師，亦可兼稱美食家。這自然是食界眾生所仰望的另一方面，文人的貢獻，不可忽略。
蘇軾
蘇東坡是一位大美食家，有人稱讚蘇東坡寫的《萊羹賦》、《老饕賦》等文，小編以為此類文字似尚不能列入對美食文化有什麼創造，那隻不過是好吃之徒的食頌。只有他就地取材地創造了一些吃法與美味，方可列入真正的美食家。“東坡肉”未必為蘇東坡所創，很可能是後人附會。杭州的“東坡肉”和四川的“東坡肘子”，燒法就大不相同。至於東坡墨魚、東坡豆腐之類，恐怕也是後人所加名目，藉以招徠。黃岡有東坡餅，曾在遊赤壁時蒙主人專命做成，確為美味，然亦非蘇東坡所創，傳說是某寺和尚所做，蘇東坡食之而贊，因以得名。
簡言之，食有三品：上品會吃，中品好吃，下品能吃。
能吃無非肚大，好吃不過老饕，會吃則極複雜。能品其美惡，明其所以，調和眾味，配備得宜，借鑑他家所長，化為己有，自成系統，乃上品之上者，算得上是真正的美食家。要達到這個境界，就不是僅靠技藝能成的，最重要的是一個文化問題。最高明的烹飪大師達此境界者，恐怕微乎其微；文人達此境界者較多較易，這就是因由所在。
張大千
曹雪芹可稱為美食家，不然寫不出那麼細緻入微的菜譜。明代狀元楊升庵（慎）、清末文人李伯元，皆有美食著作傳世，二人必為美食家。李勣人以作家、教授的身份而自開飯館“小雅”，夫妻下廚，燒出精緻的美食，簡直和他的小說齊名。
張大千
以善吃著名，儘管有家廚，廚師卻常聽他的提點。“大千魚”為張所創，至今流傳蜀中。舊時文人或官宦之家（也是文人），總有一些家創名菜，大千魚是其一，其他甚多，中如前文所舉的“宮保雞丁”之類，就不一一列舉了。
文人即使不能創造美食，然天性好食，食後品題點染，就是有力的吹噓，大有助於美食的揚名。蘇州木瀆“石家飯店”的“䰾肺湯”，誠然是天下美味，于右任的題詩更使此名菜大增光彩，這是眾所周知的事。昔日北京的“烤肉宛”、“烤肉季”，破屋之中遍貼著名文士的讚詞文也為老食客們所熟知。此是宣傳手法，但也應包含在飲食文化之中，比起在店裡張貼美女照，顯得有文化多了。可現在唯香港著名的
鏞記酒家
，尚可見一些著名文人題字，可稱難得。
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