五條人剛火那會，老藝術家曾寫過一篇海豐的文章，這是一個關於鹹腥海風、雜亂又溫情的縣城。故事本該到這結束，卻沒想去這座城市吃了一趟後，我徹底被折服。
這哪能想到啊，提到海鮮，誰人不識舟山、大連、秦皇島、青島、湛江，哪怕是廣西北海那也擁有姓名，但這個神仙看了也流口水的海鮮老饕之地，偏偏藏在了南方無名小城裡——汕尾。
△汕尾，直接躺在了海鮮的“終點”上 / 圖蟲
雖然名氣不大，可真別小看了它。
《美國地理雜誌》曾評價，“這是一座來了就不想走的城市，一個讓時間慢下來的‘休閒之都’。”這又何止呢？
擁有全省第二、長達455公里海岸線的汕尾，早就憑著881個海島、12個漁港被封為“中國海鮮美食之都”“粵東旅遊黃金海岸”。不為世人所知，只不過是人家低調罷了。
△汕尾漁港
是時候支稜起來了兄弟們，告訴他們：論吃海鮮，你還真幹不過一個汕尾人。
汕尾人的海鮮，誰也逃不過
當你第一次上了汕尾人的餐桌，一定會有受寵若驚之感：好兄弟啊，整這麼一桌深海魚鮮招待我。十有八九汕尾人此刻的內心OS是這樣的：想多了吧，這只是我們平常菜色。
當你就位完畢，都不知從何下箸，這整桌一大半的海鮮都認不全。當汕尾人問你為啥還不吃，他以為你在客氣，只有你自己知道，不想在沿海居民面前露了怯而已。
△沒幾分功底，都不敢上汕尾人餐桌
汕尾海鮮的第一個特點：多。
14類107科860多種，光是水產汕尾人就養殖了這麼多，更別提海底下的魚類。當你走進魚市，面對這一琳琅滿目的魚鮮半天張不開嘴，而生在海邊的汕尾人早已練就“行走的海鮮百科全書”本領。
他口中的“海鮮上河圖”在汕尾魚市緩緩鋪開，指著給你辨認：“這是帶魚、馬鮫、鯧魚、鯛魚、鮐魚、藍圓魚參、馬面魚屯、海鰻、對蝦、鷹爪蝦、梭子蟹、青蟹……”別小看這些海鮮，分分鐘年產量在汕尾都達到2000噸以上，是妥妥惹不起的級別了。
△不知道說什麼好，給您跳支舞吧
△魚，你別翻了，再翻也翻不出汕尾人手掌心
就拿馬鮫魚來說，清代畫家聶璜曾如此描述：“此魚尾如燕翅，身後小翅上八下六，尾末肉上又起三翅。”但還是有人嫌其腥，評價為“最腥，魚之下品”。
汕尾人聽了只想笑笑不說話，“山上鷓鴣羌，海里馬鮫鯧。”“鯧魚嘴，馬鮫尾。”這兩句民諺，早已說明汕尾人掌握了馬鮫魚的精髓，最好吃的部位是在尾部啊，兩面煎一煎，便快樂勝神仙，skr。
△香煎馬鮫魚
汕尾海鮮的第二個特點，自然是鮮。
都說潮汕人吃海鮮生猛，但不屬於潮汕的汕尾，吃起海鮮來，更生猛。他們講究的是“就船”吃，什麼意思，就是追著船跑，現撈現醃現吃。
△就船跑，現醃現吃的海鮮 / 圖蟲
大家都知道潮汕生醃是拿命吃的“毒藥”，但那一帶還有個說法是，“文吃潮汕，武吃汕尾”，是的，你沒有聽錯，“潮汕生醃”在汕尾人看來已經是無比斯文的吃法了（要各種調料醃上半天），他們要吃就吃乾醃。
△簡單粗暴的幹醃
何謂幹醃？剛撈上岸的海鮮，此刻最為鮮美，要馬不停蹄地撒上一大把粗鹽，逼出海鮮裡自帶的腥味，再蘸料，便可即食了。
汕尾人最好的是那一口三目蠘（jié），也就是旁人口中的“梭子蟹”，手起刀落對半切開，那紅膏白肉便急不可待地湧了出來，蘸上芥末醬油，那一口軟糯香甜，便在口中化開，久久不能散去。
△你能受得了這口鮮？
汕尾海鮮還有最後一個殺手鐧，便宜好吃。
要是你逃過了“多”和“鮮”，也逃不過便宜。就海而居的汕尾，省去了雜七雜八的運輸費，誰能拒絕17塊便有6-7只個頭不小的鮑魚、14塊則有5-6個扇貝？更何況，每個汕尾人都像是天生做廚子的料，做起海鮮來毫不含糊。
△汕尾魚市，一般傍晚的價格較便宜
“蒸、焯、煮”是汕尾人的拿手好戲，還是那句老話，“高階的食材不需過多的矯飾”，更何況海鮮魚鮮，吃的不就是一個“鮮”字。
《老廣的味道》便介紹過一道汕尾的“清蒸鹹麻魚”，麻魚，學名“海鰻”，號稱是“兇猛但鮮美至極的深海魚”，汕尾人慣將這用粗鹽醃製，放上薑絲和油清蒸，待魚脂滲滿魚肉，鋪上蔥絲，再用熱油逼出香氣，那一口鮮味，簡直世間無敵了。
△清蒸鹹麻魚 /《老廣的味道》
△汕尾人各種魚湯
當然，汕尾人還慣用小海魚煮各種魚湯，花蛤等各種貝類焯水便可食用，蝦姑（皮皮蝦）、蝦蟹都可用蒜蓉清蒸，偶爾也會燜煎一下。跟一個汕尾人打交道，最好的方法便是上幹醃，煎炸燜煮那是要被看不起的。
他們的海鮮，憑啥出道
或許有人不服，憑啥汕尾海鮮好吃？但一旦攤開汕尾地圖，便一目瞭然了：“燕子般”的身軀在尾部叉開兩個海灣（紅海灣、碣石灣），簇擁著無數鮮美的魚類，這優美流暢的曲線（海岸線）又佔了全省的11%。
要知道，汕尾不過是個“小身板”，人口、土地面積只佔了全省3%，但要算上大陸架內海域面積，那是2。39萬平方公里，相當於陸地面積的4。5倍。
△汕尾的地理位置惹人豔羨 / 圖蟲
面對廣袤的海洋，汕尾人可謂是真正的“靠海吃海”。
據記載，自秦統一嶺南，便有越人逃往汕尾一帶過上海上生活，他們以打漁維生，是最早的疍民。宋代時期，汕尾港已經有了魚市雛形，經過數百年的發展，又形成後徑圩、汕尾圩和坎下城三個城圩，到了清代，汕尾港更一舉成為“粵東著名的漁港、商港和商品交貿中心”。
△海上疍民撐起了一座城 / 圖蟲
有清乾隆十二年（1747年）所立的石碑為證，“汕尾一鎮，舟楫雲屯，商旅雨集，亦海邑一大區會也”，可見汕尾過去因海而興的盛景。
清末民初，汕尾更與香港、廣州、汕頭等城市通航，騎樓林立，百餘家外圩商人在汕尾經商。到二十世紀20年代，汕尾人口已經達到一萬多，其中漁民佔半，其財政收入佔了海豐縣三分之二，“小香港”的名銜就是這個時候來的。
△汕尾在當時被稱“小香港” / 圖蟲
哪怕後來輝煌不再，漁港都是汕尾最能打的一個。12座漁港，汕尾港、甲子港位列國家一級漁港，碣石港、馬宮港位列國家二級漁港，後面還有遮浪港、鮜門港、金廂港等衝入海鮮饋贈員一線。
汕尾港作為汕尾的發家漁港，一直兢兢業業，支撐起全市五分之一的魚產量，出了港口便是全國赫赫有名的四大漁場之一——汕尾漁場；而鮜門港又有“鮜門海鮮，廣東第一鮮”的說法。
△汕尾的漁港很能打
靠海吃飯的人，總會帶著那麼幾分虔誠。
長期沐浴在海洋當中，汕尾人早就把大海當成一種信仰，甚至發展出獨屬於自己的海洋文化（不同於廣府、客家、潮汕）。
媽祖是汕尾人的“本命”，幾乎每個漁民出海必拜。清代《海豐志縣》便有這樣的記載：“大德港天妃廟，海舶出入必禱”，這裡的天妃，指的便是媽祖。
△汕尾鳳山媽祖廟 / 圖蟲
只要你細心留意，便會發現，在汕尾的鄉村、莊頭不少地方都供奉著媽祖廟。據統計，汕尾現存的205個民間信仰場所中，有139個都供奉著媽祖，鳳山媽祖廟裡更存有中國大陸最大的媽祖石像之一。
除了信仰媽祖，汕尾漁民更把漁歌當作“精神按摩”的一種，明朝時期的《嘉靖志》中就有對汕尾漁歌的記載：“來航去舶，擢歌相聞。” 隨著時間的推移，汕尾當地漁民直接把漁歌唱成了“國家級非物質文化遺產”。
△打漁間唱漁歌，已經成為汕尾漁民們的習慣
直至今日，汕尾還有不少漁民拜著媽祖、唱著漁歌，感念海洋的一方的饋贈。
鹹腥海風下的世情
雖然當大家提起汕尾，還帶有幾分困惑不解的想象，但汕尾人早已把這些拋諸腦後，他們慣於操著一口鹹水普通話，吹著鹹鹹的海風，吃著鹹擂茶和海鮮，看一場白字戲、正字戲或西秦戲。
受廣府文化、客家文化、福佬文化和潮汕文化的影響，汕尾美食簡直糅合了以上幾者的大成，又自成一派。
△汕尾氤氳鹹腥之氣，美食集文化之大成 / 圖蟲
飲食和風物，早已撫平汕尾人的內心。
在汕尾，有幾句老話是這樣說的：“辛苦做，快活吃”，“催人做，不催人吃”，“催人吃，要被雷公敲頭兒”……
短短几句樸實無華的話語，便透露出汕尾人對吃、對生活的態度和追求。在汕尾的飯桌夜市，最易見他們流露出這種天性。
△汕尾人講求“辛苦做，快活吃” / 圖蟲
二馬路是汕尾的一條老街，從早上六點到凌晨兩三點，這條街只有一個主題，吃。
這條街在汕尾人心中的分量不言而喻，二馬路之於汕尾，就像上下九之於廣州。早在民國時期，商賈雲集的二馬路已經是“汕尾第一長街”，如今，它把往日的輝煌都化在了煙火裡。每到深夜，這裡便熙熙攘攘、人聲鼎沸，又有闖進臺灣夜市之感。
△汕尾二馬路夜市，熱鬧非凡
喝上一碗夜粥或菜茶暖胃，再來上一份椒鹽蝦姑、香煎帶魚，立馬驅散了日間的煩躁。
遊離於二馬路之外，汕尾的海鮮大排檔，也彷彿有把人吸進去的魔力。點上一份番薯粥，來上幾盤幹醃，便可在風中待上幾小時，味蕾在熱與冷之間衝擊，情感在鹹腥味中昇華，這或許便是食物的最大魅力吧。
△一碗白粥，就上海鮮，開吃
入夜之後，離開海中大半天的海鮮，在做法上沒了許多講究，但風味更添幾分。
椒鹽瀨尿蝦，把肉質鮮甜的它放入大火熱油中歷練一分鐘，加入蔥、姜、蒜、紅椒爆炒，再用顛勺之技把椒鹽、五香粉等裹入蝦姑的每一寸肌膚。入口之後，鹹香鮮脆甜，每一口都帶著不同的層次。
△椒鹽蝦姑
還有一種吃海鮮之法是圍繞著汕尾地域，這可謂是“資深老饕”的做法了。其實汕尾不同的地方都有自己的代表海鮮，例如遮浪麻魚、碣石菜、甲子魚丸、晨洲蠔、捷勝海膽等等。
為了那一口鮮，不少吃貨都不介意長驅直入，一頭鑽進深巷或島裡。《行攝汕尾》的美食篇曾不惜花大篇幅來介紹這幾味菜：
甲子魚丸被當地人譽為“誘惑味蕾的‘兵乓球’”，彈牙程度足以讓魚丸在桌面彈一個來回，咬開後，汁水在口腔中瞬間爆開；
△甲子魚丸
晨洲蠔生長的長沙灣晨洲村，浮游生物極多，養出的蠔肥嫩鮮美，蠔肚子是白的，耳朵厚而黑且有六片，滴上檸檬汁，嗦一口蠔，豪情萬丈。
△晨洲蠔
低調無名的汕尾，一直默默承受著外人曖昧的目光。曾憑著海洋興盛的它，在數百年後，早就該憑海鮮火一回了。
就著鹹腥海風，吃幹醃、擂茶，快哉。
圖文來源：九行
